Самое важное — хорошо знать свою камеру, объективы и прочее оборудование. Если вы неумело пытаетесь справиться с незнакомым комплектом, свои лучшие снимки вы упуститею Вот почему те, кто пользуется старыми, освоенными камерами, часто получают результаты, повергающие обладателей новейших, но малознакомых камер в стыд — при условии, что камеры полностью работоспособны. На вопросе «полной работоспособности» и возможных неполадках стоит остановиться поподробнее.

В зеркальной или любой другой камере, в которой фокусировка выполняется по матовому стеклу, может быть нарушено расположение фокусировочного экрана. У дальномерной камеры может оказаться разрегулированным механизм дальномера. В обоих случаях простейшим способом проверки будет фокусировка объектива на бесконечность. Если на бесконечности фокус в порядке, обычно он будет точным (хотя и не всегда) и на более близких дистанциях.

Если только ваша камера не совершенно новая, кратчайшие выдержки почти всегда будут длиннее обозначенных, а самые длинные — иногда короче. Обычно у качественной камеры, возраст которой превышает один-два года, выдержки 1/500 с и более короткие замедлены на 1/3 или даже на 2/3 ступени, то есть 1/2000 составляет 1/1600 или даже 1/1250; 1/1000 может на деле быть 1/800 или (редко) 1/640; а 1/500 часто равна 1/400. В среднем диапазоне выдержки более надежны, редко отклоняясь более чем на 1/3 ступени (1/200 для 1/250, 1/100 для 1/125, 1/50 для 1/60), а в диапазоне от 1/30 до 1 с они обычно идеально точны. У очень старых или очень дешевых камер выдержки могут быть вдвое длиннее обозначенных; у меня есть Pentax SV 1960-х гг., у которого 1/1000 на деле является 1/500, 1/500 равна 1/250 и так далее до 1/8 с, которая неожиданно вполне точна.

Хотя точность не так важна, как устойчивость и постоянство. И до тех пор, пока затвор работает с устойчивым замедлением, вы можете вводить соответствующую поправку. Вам не нужен прибор для контроля выдержек (хотя у меня такой есть); все, что вам нужно, — это зкспонировать ваши пленки (особенно слайдовые) как имеющие чуть низшую чувствительность, чтобы компенсировать неизбежную недодержку. Если же затвор работает неустойчиво, его нужно почистить… или выбрсъ сить.

По-настоящему плохой старый матерчатый фокальный затвор может страдать и от других болезней, в первую очередь «рывков» с одной из сторон, которые дают узкую переэкспонированную полосу. У меня есть старый Зенит-Е Фотоснайпер, у которого последние два или три миллиметра по обеим сторонам кадра совершенно непригодны для использования. Сервисная служба могла бы поправить дело, но для моего Зенита это не стоило бы вложенных денег, поэтому я просто компоную кадр так, чтобы исключить края, уменьшая эффективную площадь кадра до 24×30 мм.

Вам таюке нужны резкие объективы. Раньше я снимал Юпитером-8 50 мм f/2, у которого болтапась одна из внутренних линз: можно было видеть и слышать, как она болтается взад-вперед, если его потрясти. Это не оказывало никакого влияния на резкость! А однажды, когда я путешествовал на мотоцикле по Индии, от вибраций разболталась внутренняя группа линз в моем объектива Vivitar 200 мм f/3, и он перестал фокусироваться на бесконечность. Если вы подозреваете свой объектив, одолжите заведомо резкий объектив у друга или даже зайдите в хороший фотомагазин и попросите позволения отснять пару кадров одним из их объективов, при понимании того, что вы купите там объектив, если он вам нужен.

Предположим, что ваша камера и объектив(ы) полностью работоспособны; вы можете сделать многое, чтобы извлечь из них максимум того, на что они способны. Тщательно наведите на резкость; работайте на оптимальной диафрагме каждого объектива; и, пожалуй, самое главное — избегайте сотрясения камеры.

Тщательная наводка на резкость звучит банальностью, но от внимания многих ускользают два момента. Один — тесты неизменно показывают, что тщательная ручная фокусировка точнее автоматической. Другой — вы можете использовать шкалы глубины резко изображаемого пространства на своих объективах как подспорье для достижения максимальной резкости.

Однако к шкалам глубины резко изображаемого пространства (ГРИП) нужен осторожный подход. Если вы сравните несколько объективов разных производителей, шкалы ГРИП могут не всегда совпадать. Отчасти это происходит потому, что глубина резкости зависит от степени увеличения (чем больше увеличение, тем меньше глубина резкости), а отчасти потому, что приемлемая резкость — всегда величина субъективная. Вообще говоря, я обычно использую индексы шкалы ГРИП для соседнего большего значения диафрагмы. Иными словами, при съемке на диафрагме f/8; я воспользуюсь шкалой ГРИП для f/5,6; при съемке на f/5,6 — шкалой для f/4.

Обычно я применяю «зонную фокусировку» своих объективов. Например, при использовании объектива 35 мм на диафрагма f/8 я использую индексы шкалы ГРИП для f/5,6. Все объекты на дистанции от чуть больше 3 м до бесконечности будут достаточно резкими, что позволяет легко снимать навскидку. При этом для максимальной резкости я всегда точно фокусирую по объекту и слегка смещаю глубину резкости в ту или иную сторону, а не полагаюсь на то, что объект находится внутри зоны приемлемой резкости.

Что касается оптимальной диафрагмы, вы можете определить ее экспериментально или воспользоваться практическим методом. Последний гораздо проще и в более чем достаточной степени надежен.

Очень и очень немногие объективы лучше всего работают на полном отверстии. Зачастую стоит закрыть диафрагму хотя бы на полступени, как происходит значительное улучшение, а целая ступень обычно еще больше улучшает положение. Поэтому, если только вам действительно не нужна максимальная светосила, вы почти всегда добъетесь лучшего, используя объектив светосилой f/2 на диафрагме f/2,8 или меньше, а объектив f/4 на циафрагме f/5,6 или меньше.

Большинство хороших дискретных объективов для 35-мм камер лучше всего работают на f/5,6 и f/8, а на f/11 ухудшение качества является больше теоретическим, нежели заметным. Поэтому этот диапазон — от f/5,6 до f/11 — может рассматриватъся как оптимальный. Однако на f/16 дифракция приведет к заметному ухудшению, а на f/22 даже лучшие объективы будут давать весьма плохие результаты. Вот почему многие объективы диафрагмируются только до f/16.

Если объектив для 35-мм камеры все еще улучшает работу на f/11 или (хуже того) на f/16, это не очень-то хороший объектив. Чтобы получить примерные теоретические пределы разрешения объектива в линиях на мм (лин/мм), разделите 1000 на диафрагменное число. Таким образом на f/4 теоретический (дифракционный) предел составит 250 лин/мм; а на f/22 — 45 лин/мм. Этот расчет основывается на пределе Рэлея с «коэффициентом чепухи», введенным по трем причинам: для облегчения расчетов, пригодного контраста изображения и того факта, что вы записываете изображение на пленку, а не рассматриваете его в воздухе. Можно использовать число и больше 1000, но расчет 1000/диафрагменное число вполне можно взять за полезную основу.

Кстати сказать, я знаю одного известного американского фотографа, которому за большие деньги модернизировали один из объективов для 35-мм камеры так, что он ради увеличения глубины резкости стал диафрагмироваться до f/64. Сей фотограф был шокирован тем, насколько низким оказалось разрешение. Но вышеприведенные расчеты объясняют, почему так случилось: максимальное теоретическое разрешение составляло 1000/64, или чуть меньше 16 лин/мм. Даже за вычетом придуманного нами коэффициента оно было никак не больше 27 лин/мм для зеленого света при нулевом контрасте.

Выбор диафрагмы неизбежно зависит больше, чем от одной только оптимальной работы объектива; уровень освещенности и глубина резкости также играют свою роль. Но вы будете вознаграждены, фотографируя при любой возможности на оптимальной диафрагме.

Однако же еще более важно избегать сотрясения камеры. Многолетний опыт убедил меня в том, что шевеленка крадет резкость больше, чем что бы то ни было еще. Практически всем известно правило «единицы, деленной на фокусное расстояние», но, как и в случае с большинством общеизвестных вещей, это еще не вся правда.

Если же вы не знаете это правило, вот оно. Для 35-мм камер самая длинная «безопасная» для съемки с рук выдержка (в секундах) является величиной, обратной фокусному расстоянию объектива (в мм). Таким образом. для объектива 28 мм «безопасной» выдержкой будет 1/28 с, назовем ее 1/30, а для объектива 50 мм — 1/50 с или 1/60 на большинстве современных дисков выдержек.

У этого правила два основных недостатка. Во-первых, все его «растягивают»: вместо 1/60 для объектива 50 мм ставят 1/30, а для объектива 135 мм вместо 1/250 ставят 1/125. Во-вторых, между «приемлемой» резкостью и максимальной резкостью часто существует большая разница, особенно если вы долго бежали, или устали, или голодны, или по какой-то еще причине находитесь в неидеальном физическом состоянии. Очень часто вы обнаружите значительное улучшение резкости, если установите более короткую выдержку или воспользуетесь штативом.

Из обширного личного опыта и свидетельств других следует, что это правило лучше работает с широкоугольными и особенно сверхширокоугольными объективами, чем с длиннофокусными; я успешно снимал с рук Лейкой с объективом 21 мм на 1/15 и даже на 1/8 с, но для объектива 200 мм я рассматриваю 1/250 с как предельную и 1/500 с как более безопасную.

Кроме того, одни камеры проще держать неподвижно, чем другие. В частности, большинство фотографов находит, что они могут снимать с рук дальномерными камерами на одну выдержку длиннее, чем зеркальными. Другими словами, они получают практически ту же степень шевеленки дальномерной камерой на, скажем, 1/30 с, какую они получили бы на 1/60 с при съемке зеркалкой. Неясно, почему это происходит; возможно, это как-то связано с непрерывным визированием либо с вибрацией зеркала в зеркальной камере, но достаточно много людей находит, что для них это утверждение верно, поэтому его можно назвать общим лравилом. И оно столь же справедливо для Зорких, как и для Лейки М7.

Если вы используете штатив, старайтесь не выдвигать центральную колонну, поскольку именно от нее возникает большинство вибраций. Один из моих любимых штативов — старый деревянный MPP, не выпускающийся с 1960-х гг. Он весит меньше 1,5 кг и не имеет центральной колонны, поэтому он очень устойчивый. Так как ноги его сделаны как костыли, причем верхние сегменты изготовлены из дерева, он очень хорошо амортизирует: штативы из дерева и углеродного волокна значительно устойчивее металлических, поскольку в них быстрее затухают вибрации.

Итак, правил для избежания шевеленки много, но все они сводятся к здравому смыслу. Не пытайтесь снимать с рук слишком длиннофокусной оптикой. Устанавливайте выдержку покороче или пользуйтесь штативом при любой возможности. Не дергайте спусковую кнопку; давите на нее плавно. Если это вообще возможно, при нажатии на спуск плавно выдыхайте; это повышает устойчивость камеры при съемке с рук. При съемке со штатива на умеренных выдержках (вплоть до 1/8 с или даже более длинных) вы сможете обойтись без спускового тросика. Просто обнимите камеру ладонями и снимайте так, как будто вы снимаете с рук.

Наконец, чтобы избежать шевеленки, вам нужно серьезно обдумать использование пленок с повышенной светочувствительностью. Конечно, пленка чувствительностью 400 ISO более зерниста и менее резка, чем пленка 100 ISO (при данной технологии производства), но потери в зернистости и резкости, вытекающие из использования более чувствительной пленки, зачастую меньше потерь, вызываемых шевеленкой.