В фотографии компьютерные технологии стали развиваться сразу в нескольких направлениях:

• собственно цифровая фотография, когда изображение фиксируется полупроводниковой матрицей (т.н. цифровые фотоаппараты);
• оцифровка изображения, или перевод изображений зафиксированных традиционными методами на серебросодержащей пленке в компьютерный код, (т.н. сканирование);
• обработка изображений, полученных любым из способов;
• вывод (печать) изображений цифровыми методами.

Фотографическое сообщество потрясают споры: что лучше — цифра или пленка? Ответ на этот вопрос не является целью данной статьи. У обоих направлений есть свои несомненные плюсы и минусы, хотя уже теперь очевидно, что будущее принадлежит цифровой фотографии. Всеобщее проникновение цифровой фотографии в повседневную жизнь это лишь вопрос времени.

Современные любительские цифровые фотоаппараты значительно дороже пленочных аналогов, и при этом весьма ограниченны в фотографических возможностях. Они, бесспорно, проигрывают современным пленкам в разрешении и способности фиксировать большие диапазоны яркостей, они требуют источников питания (требуют — не то слово!). Однако для многих фотографов-любителей и профессионалов удобство обращения с ними и простота и скорость получения изображений перевешивают эти недостатки. Сомневающиеся же имеют возможность выбора типа камеры в зависимости от их финансовых возможностей, целей и задач.

Но что делать тем, у кого скопился обширный архив пленок, или тем, кто хочет перевести в электронную форму пленочный архив своих родителей для целей насыщения семейного веб-сайта или для печати утерянных со временем фотографий? Тут ответ один — сканирование пленок, т.е. перевод аналогового изображения в компьютерную форму посредством специальных технических средств.

Теперь представьте себе, что у вы располагаете несколькими дюжинами пленок, десяти-, двадцати-, а может пятидесятилетней давности. Причем хранились эти пленки совсем не в архиве Госфильмфонда, а дома на антресолях или в чулане принятым во многих семьях способом — свернутые в тугой рулон эмульсией внутрь, и запихнутые в пластиковые стаканчики или картонные коробочки из-под кассет. При попытке развернуть такую пленку она немедленно старается принять форму завитого на бигуди локона волос, как упрямый кудрявый волос всячески сопротивляясь вашим попыткам его распрямить. Мне на ум сразу приходит старорежимный и малопонятный парикмахерский термин «химия». «Мама к празднику сделала «перманентную химию» — вот она, ностальгия!

Любая попытка напечатать с такой деформированной пленки фотографии, или засунуть ее в пленочный сканер, обречена на неминуемый провал. Коробление подложки, вызванное длительным хранением в свернутом виде, приведет к неизбежной потере резкости на отпечатке или скане и сизифовым мучениям при попытке поместить деформированную пленку в негативодержатель фотоувеличителя, минилаба, или сканера, а также самым негативным образом отразятся на количестве царапин на ней. Вы скажете, что это плата за безалаберность, что ничего нельзя поделать. Нет, — возражу я вам, — можно и нужно! Я много раз проделывал такую процедуру. Технология процесса весьма проста и доступна любому фотолюбителю. Безусловно, если вы не уверены в своих силах и способностях, то лучше обратится за помощью к более опытным друзьям или знакомым, а если таковых в вашем окружении не окажется, то к профессионалам. Я не принимаю никакой ответственности за те последствия и ущерб, которые могут возникнуть при применении читателями настоящих советов на практике. :)

Но, все таки, приступим…

Во-первых, не бойтесь повредить эмульсию, раскручивая старые пленки. Если пленка не хранилась при очень высокой температуре и большой влажности то это маловероятно. Условия домашнего хранения являются более или менее «нормальными» для пленок на полимерных основах. Они на это были рассчитаны производителями. Сложности могут возникнуть при работе с очень старыми пленками, так как в середине прошлого века выпускались негативные пленки на целлулоидных подложках, подверженных высыханию, да и механические свойства эмульсий также были не столь хороши, как у современных пленок. Все нижеизложенное одинаково справедливо как для 35 мм пленок, так и для среднеформатных (тип 120/220). Последние, правда, требуют к себе более бережного отношения, так как имеют более тонкую подложку и легче деформируются и заламываются.

Особое внимание стоит обратить на пленки, которые хранились в условиях повышенной влажности или на холоде. У таких пленок наиболее вероятно слипание эмульсии с подложкой и растрескивание эмульсионного слоя.

Так же с особым вниманием следует обращаться с пленками, долго хранившимся в условиях повышенной температуры и очень низкой влажности. Дело в том, что при этом ломкой становится сама подложка, такая пленка может просто рассыпаться в руках при первой же попытке. Тут будет уместным использовать метод, почерпнутый мной в конференции на сайте foto.ru. Рулончик с пленкой помещается в сухую кружку, которая, в свою очередь, помещается в емкость с небольшим количеством воды и выдерживается там не менее суток. После такой процедуры пленка впитает некоторое количество влаги и станет более эластичной.

Главное — все делать без спешки и аккуратно. Лучше работать в тонких х/б перчатках — будет меньше «пальцев» и царапин. Это не относится к «мокрой» части процесса, а лишь к работе с сухой пленкой: этапам распаковки до обработки и разрезанию и упаковке после обработки и сушки. Еще одно общее правило обращения с фотопленкой: пленку всегда надо держать либо за край перфорации, либо вообще за торцы, т.е. удерживать ее между большими и указательными пальцами рук подложкой или эмульсией «к себе». Ни в коем случае нельзя хватать пленки пальцами за изображение. Хлопчатобумажные перчатки, конечно, служат в некотором смысле гарантией того, что вы не оставите потомкам отпечатки своих пальцев, но следование этому простому правилу убережет вас от пары лишних следов папиллярных линий на негативе, тогда, когда вы в спешке забудете надеть перчатки. И, повторюсь, лучше все делать без спешки и с максимальной аккуратностью.

ВНИМАНИЕ! Современные системы удаления пыли и царапин с негативов и слайдов при сканировании и печати НЕ РАБОТАЮТ на негативах, изображение в которых создается кристаллами металлического серебра. А таковыми являются большинство старых черно-белых пленок. Поэтому чем аккуратнее вы будете обращаться со старыми пленками, тем меньше вы прибавите царапин и пыли — тем меньше вам придется корпеть над ретушью в Фотошопе, в конце концов.

Для процедуры размачивания лучше всего воспользоваться проявочным бачком. В противном случае вы не сможете избежать слипания пленки. Вариант с прокладыванием кальки, безусловно, остроумен, но остается вероятность прилипания эмульсии к самой бумаге, что также недопустимо. Мне встречались описания методов размачивания пленок без непосредственного контакта с водой, но, по моему мнению, традиционное замачивание настолько простая процедура, что нет смысла изобретать что-то новое. Хотя, конечно, пределов человеческой изобретательности не существует, и могут быть особые случаи, требующие нестандартного подхода.

Обрабатываемая пленка заряжается в улитку (спираль) бачка. Для этого зарядный конец лучше всего подрезать — закруглить края перфорации или срезать их под углом в 45 градусов, стараясь при этом не повредить изображение на негативе. Другими словами вместо вот такого края пленки ] сделать такой ) или такой } или такой > край. :)

Если у кого-то в чулане среди древнего фотографического хлама сохранилась так называемая коррекс-лента, то можно использовать ее. Коррекс представляет собой пластиковую ленту чуть шире фотопленки с выдавленными по краю выступами. Существовали варианты как для 35 мм, так и для широких пленок. Способ использования коррекса весьма незатейлив. Пленка (эмульсией наружу) и коррекс сматываются вместе в рулон, при этом выступы на коррексе предотвращают слипание пленки и обеспечивают необходимый доступ реактивов (в нашем случае — воды) к эмульсии обрабатываемого материала. Рулон из коррекса и фотопленки также помещается в бачок или аналогичную емкость с водой.

В бачок заливается вода с температурой не выше 25 градусов. Не полагайтесь на свое чутье — лучше воспользуйтесь термометром; бытовой термометр вполне пригоден для этих целей (но не для проявки!). Если у вас возникнут сомнения в точности вашего термометра — просто уменьшите температуру на 2–3 градуса, это не критично. Затем поместите спираль с пленкой (или пленку с коррексом) в бачок. Для обработки лучше использовать дистиллированную воду — она не дорогая и надо ее немного, а пятен от солей, растворенных в водопроводной или минеральной воде, будет существенно меньше. Можно добавить каплю-другую стабилизатора (стабилизирующего раствора) из комплекта реактивов для процесса C–41. В любой фотолаборатории вам с радостью нальют маленький пузырек, даже бесплатно. Это лучше чем шампунь или средства для мытья посуды, поскольку стабилизатор предназначен для обработки пленок. При обработке нескольких пленок воду лучше поменять после 2–5 пленок, в зависимости от загрязненности последних.

Пленка выдерживается в воде не менее 10–15 минут; увеличение времени вреда не принесет, особой пользы, впрочем, тоже не будет. После выдерживания аккуратно извлеките пленку из спиралей или коррекса (помните: мокрая эмульсия очень нежная и ее легко повредить при грубом обращении) и подвесьте ее в непыльном месте закрепив внизу небольшой груз. Для этих целей вполне подойдет обычная бельевая пластмассовая прищепка (осторожнее с эмульсией, не цепляйте прищепку поверх изображения!). Лучшим местом для сушки пленок будет ванная комната — там, где больше влажность, там меньше пыли. Можно даже перед сушкой включить на некоторое время горячий душ для увеличения влажности. Время сушки обычно составляет около часа в зависимости от температуры и влажности в помещении. Для ускорения процесса перед сушкой излишки влаги с пленки можно снять специальными щипцами или пропустить пленку между смоченными чистой дистиллированной водой пальцами, но я не советую это делать со старыми пленками. Будет больше царапин, а от них избавится сложнее, чем от высохших капель. Капли, при необходимости, можно аккуратно убрать слегка влажным ватным тампоном уже с сухой пленки.

Теперь очень важный момент! После сушки пленку надо свернуть эмульсией наружу в нетугой рулон диаметром 10–15 см и зафиксировать ее снаружи тонким резиновым кольцом (или иным способом, например прищепкой) через слой бумаги или кальки, и в таком виде положить в сухое и непыльное место на 2–3 дня. Такая выдержка позволяет получить практически идеально выпрямленные негативы. Я дополнительно упаковываю каждую пленку в маленький (15х20 см) полиэтиленовый пакет для дополнительной защиты от пыли (такие пакеты продаются в супермаркетах в виде рулонов под названием «пакеты для завтраков»).

По окончании выдержки в рулоне пленку лучше разрезать на стрипы (отрезки) по 4–6 кадров и поместить в сливеры. Я предпочитаю резать пленку по 6 кадров — так удобнее хранить, сканировать, и печатать. Не имеет смысла резать пленку на отрезки больше 6 кадров — они не поместятся в стандартные сливеры или держатель фильм-сканера. По крайней мере, такое замечание справедливо для большинства пленочных сканеров, которые мне известны и с которыми я имел дело; без специальных приспособлений сканеры обычно не принимают стрипы короче 3 и длиннее 6 кадров. Для бережливых правильная нарезка поможет сэкономить немного денег — фотолаборатории и студии, предоставляющие услуги сканирования, очень не любят отрезки короче 4 кадров и нередко поднимают цены за работу с такими стрипами.

Заключительный комментарий касается хранения обработанных пленок. Как я уже написал, пленка разрезается, и отрезки пленки помещаются в отсеки специального, разделенного на секции пакета — сливера (от англ. sleeve — рукав, конверт). Сливеры защищают пленку от царапин и пыли, позволяют удобно хранить архивы в специальных папках, а также дают возможность просматривать всю пленку целиком без раскручивания-скручивания рулона, тем самым предотвращая появление новых царапин.

Бытует распространенное мнение, что лучшие сливеры делаются из кальки — она позволяет обеспечить так называемое «архивное хранение» (т.е. гарантированное хранение более 100 лет, при условии правильной обработки и промывки негативов), поскольку бумага не выделяет никаких веществ, разрушающих изображение, и не имеет ворсинок и волокон. Это справедливое мнение, но, с другой стороны, через кальку плохо видно, что изображено на негативах. Я считаю, что обычные пластиковые сливеры (например, рулонные, используемые в большинстве фотолабораторий), или прозрачные из ацетатной или полиэтиленовой пленки (такие изготавливают фирмы Kenro или PrintFiles) также вполне годятся для применения фотографами-любителями. Первые дешевы (их можно покупать «на метры») а вторые удобнее калечных или рулонных, поскольку абсолютно прозрачны и позволяют легко делать контактные отпечатки без специального оборудования. Распространенный совет изготавливать сливеры из прозрачных канцелярских файлов при помощи паяльника я полагаю несостоятельными, поскольку материал, из которого делаются такие файлы (в основном это ПВХ), не рассчитан на контакт с пленочной эмульсией, и может повлечь разрушение изображения на негативах или слайдах. Здесь выбор остается за самим фотографом — что для него более ценно: несколько сэкономленных рублей или негативы, которые уникальны хотя бы уже потому, что ход времени необратим… :)