Бумажный негатив

История

За более чем 15О-летнюю историю фотографии было изобретено большое количество способов создания изображений, в том числе и фотосъёмка на специальную негативную фотобумагу. После проявки и фиксирования получалось негативное изображение на бумажной подложке. Печать с такого негатива производилась контактным способом. Некоторые технологии, например бромойль и карбро, позволяли управлять как общим контрастом позитива, так и его плотностью в различных частях изображения. Описываемая ниже технология тоже позволяет это делать. Эту технологию автор рассматривает как творческий прием, позволяющий в определённых пределах управлять контрастом позитива и придающий позитивному изображению своеобразный вид. Негативная фотобумага, выпускавшаяся в небольших количествах в эпоху господства в фотографии стеклянных пластинок, не пользовалась популярностью у фотографов, т.к. наряду с некоторыми достоинствами имела и много недостатков по сравнению с фотопластинками (которые также имели свои недостатки).

Основными недостатками пластинок были их большой вес и хрупкость. При длительных турпоездках и в научных экспедициях расходовались сотни фотопластинок. Одна пластинка 9х12 см весит примерно 30—35 г, в зависимости от толщины стекла. Пластинка 13х18 см — уже 75—80 г, а многие фотографы использовали и большие форматы, т.к. печать велась, как правило, контактным способом. Запас негативного материала в виде фотопластинок мог составлять десятки килограммов, в то время как бумажные негативы были, естественно, заметно легче. Производились они примерно так же, как и пластинки, т.е. на бумажную основу поливалась фотоэмульсия. Проблема большого веса в какой-то мере решалась, но возникали другие проблемы. При печати фотографии с бумажного негатива на них пропечатывалась структура подложки в виде своеобразного «зерна», несмотря на то что для изготовления бумажных негативов использовалась специальная бумага с малозаметной структурой. Кроме того, обычные кассеты предназначались для стеклянных пластинок: имеющиеся на донышке кассеты пружинки поджимали пластинку до фокальной плоскости камеры. Чтобы зарядить в обычные кассеты бумагу, требовались специальные металлические держатели, в которые вставляли бумажный негатив, а уже затем держатель с негативом вкладывался в кассету. Были также попытки использовать рулонную бумагу наподобие современной пленки. Тогда возникала другая проблема — нужно было иметь специальное устройство (адаптер) для рулонной бумаги, которое присоединялось к кассетной части камеры. Проявка рулонной бумаги также имела свою проблему. Пластинки обычно проявлялись индивидуально, т.к. в отсутствии экспонометров они могли иметь значительные отклонения от правильной экспозиции. Имея перед собой две ванночки с проявителями (один для недодержек, другой для передержек), квалифицированный лаборант мог получить пригодный для печати негатив при больших ошибках в экспонировании, особенно в сторону передержки.

Эмульсия на пластинки поливалась более толстым слоем, нежели на современных негативных материалах, да и содержание серебра на единицу площади было больше. Эмульсии фотопластинок, если можно так выразиться, были менее концентрированными, т.е. в единице объема содержали меньшее количество микрокристаллов галогенидов серебра, зато сами микрокристаллы имели большие размеры, чем в современных эмульсиях. При таком строении фотопластинки имели неважные резкостные характеристики (по причине рассеяния света в относительно толстом эмульсионном слое). Не отличались они и мелкозернистостью, что, впрочем, не имело большого значения, т.к. печать велась большей частью контактным способом или делались небольшие увеличения. Такие же эмульсии поливались и на негативную бумагу.

Технология

Современные фотобумаги менее пригодны для использования в качестве негативного материала, они слишком контрастны и имеют маленькую фотографическую широту. Из предлагаемого ассортимента, пожалуй, наиболее пригодны те, на упаковке которых написано «обрабатывать при красном свете», или бумаги с переменным контрастом. Они имеют сенсибилизацию, близкую к ортохроматической. Излишний контраст можно попытаться «убить» соответствующей проявкой. Автор предлагает получать бумажный негатив другим способом — контактной печатью с ранее отпечатанного обычным способом бумажного позитива. Цель всего процесса — получить окончательный отпечаток, имеющий своеобразный вид. На нем видна структура бумажной подложки, «бумажное зерно», а также несколько повышен микроконтраст. Общий же контраст может быть как повышен, так и понижен в зависимости от того, как проводить обработку.

Для изготовления бумажного негатива пригоден любой не слишком контрастный отпечаток, но лучше, если отпечаток изготовляется специально для получения с него бумажного негатива. На отпечатке должны быть детали в светах и тенях, т.к. в местах, имеющих большие плотности, возможна потеря деталей. Чтобы получить такой отпечаток, нужно выдержку при печати несколько увеличить против нормальной, а время проявки несколько сократить. Можно использовать разбавленный проявитель или специальный мягкий для фотобумаг. Снижению контраста способствует такой способ: погрузив экспонированный лист в проявитель и дождавшись начала процесса проявления, переносим отпечаток в воду с температурой 20 — 25° С для допроявки. При этом большие плотности на отпечатке не образуются, т.к. проявка идет за счет проявителя, которым пропиталась бумага. Его там недостаточно для того, чтобы полностью проявить темные места, хотя светлые места могут проявиться хорошо. При недостаточной проявке цикл может быть повторен.

Ретушь

Отпечаток, предназначенный для по лучения негатива, нужно ретушировать: с лицевой стороны светлые точки, царапины, следы пыли нетрудно закрасить черной акварельной краской (можно использовать также тушь или анилин). Акварельная краска при неудачной ретуши легко смывается влажным ватным тампоном. Тушь смывается труднее, еще труднее удалить анилин. Кроме того, тушь при высыхании может изменить тон, стать более светлой. Для ретуши обычно используется беличья кисточка № 1 или нулевая. Обмакнув кисточку в воду и стряхнув лишнюю воду резким движением, посмотрим на ее кончик — он должен быть острым, но из него не должны торчать отдельные волоски. Если волоски все-таки торчат, можно попытаться исправить кисточку, пронеся ее в мокром состоянии через пламя свечи, при этом торчащие волоски сгорят. Подрезать или выдергивать их нельзя, такая кисточка будет непригодна для тонкой работы.

Тон ретуши подбирается на листе белой бумаги: делаем на нем кисточкой штрихи и смотрим, насколько они соответствуют по плотности нужному месту на отпечатке. Сделав ретушь, следует посмотреть отпечаток на просвет. Если ретушь заметна, например, плотность краски была недостаточна, нужно на это место добавить краски. Если, наоборот, ретушь слишком плотная, можно оставить как есть, с расчетом отретушировать это место на негативе: негатив чаще всего тоже приходится ретушировать. С обратной стороны отпечатка также может потребоваться ретушь: тональная (закрашивание слишком светлых мест мягким карандашом) и контурная — некоторые детали можно подчеркнуть острым карандашом. Ретушь «на просвет» удобно делать, положив отпечаток на стекло или оргстекло и подсветив снизу лампочкой. Наиболее пригодны для этой цели люминесцентные лампы с цоколем Е27, которые практически не нагревают отпечаток. Чтобы ретушь была менее заметна, используем растушевку из бумаги или ватный тампон.

Экспонирование

Экспонировать бумажный негатив можно как в контактном станке, так и используя свет из увеличителя. Если предполагается экспонирование под увеличителем. нужно на его основание положить несколько слоев ткани или плотный поролон, а на него — лист фотобумаги несколько большего размера, чем отпечаток, с которого будет производиться печать. Затем эмульсией вниз кладется отпечаток. Отпечаток прижимаем к фотобумаге чистым толстым стеклом и производим экспонирование, включая на необходимое время свет в увеличителе. Экспонирование и проявка бумажного негатива должны производиться так, чтобы не потерять детали в светах и тенях. Для этого используются те же технологии, что и при получении первого отпечатка. Полученный негатив фиксируется, промывается и сушится обычным путем. После сушки делается ретушь так же, как на первом отпечатке. Окончательная печать проводится так же, как и печать негатива, но экспозиция подбирается такая, чтобы при нормальной проявке получить отпечаток с полной шкалой тонов — от очень светлого до очень темного.

Примеры

Вкачестве примера приведу несколько отпечатков с бумажного негатива. Съемка фото 1 производилась в Московском зоопарке в 80-х годах прошлого века фотоаппаратом Зенит-автомат с зумом Tokina 100-300 мм f/5,6 в автоматическом режиме (режим приоритета диафрагмы). В момент экспонирования в окуляр попал посторонний свет, и работа автоматики была искажена. В результате негатив получился недодержанным, малой плотности и низкого контраста. Нормальный отпечаток получить с него не удалось даже на контрастной бумаге. Переснять кадр в другое время оказалось невозможно: поросенка уже не было в клетке, а ромашки отцвели. При изготовлении бумажного негатива контраст увеличился, и окончательный отпечаток на нормальной бумаге получился удовлетворительного качества.

Фото 2. Портрет: а) окончательный отпечаток; б) промежуточный бумажный негатив; в) карандашная ретушь глаз на обратной стороне промежуточного негатива 2б.

Отпечаток на фото 2 получен с бумажного негатива, на котором была произведена тональная ретушь глаз, чтобы на окончательном отпечатке сделать их более светлыми. На фото 3 сухая трава на переднем плане плохо отделялась от фона, да и весь снимок казался недостаточно контрастным. При контратипировании потребовалась тональная ретушь с обратной стороны как на первом отпечатке (фото 3), так и на обратной стороне бумажного негатива (фото 4), чтобы не потерять детали в светлых и темных местах окончательного отпечатка (фото 5). В результате снимок, на мой взгляд, стал лучше. За счет увеличения микроконтраста «вылезла» трава и другие мелкие детали, несколько увеличился и общий контраст.

Фото 3. Без названия: a) первый позитивный отпечаток; б) расположение пятен тональной ретуши на первом отпечатке.

Фото 4. Промежуточный бумажный негатив снимка на фото 3: а) лицевая сторона негатива; б) ретушь на обратной стороне этого отпечатка.

Фото 5. Окончательный вид отпечатка снимка, показанного на фото 3.

Снимок «Задворки» (фото 6) был сделан при довольно контрастном освещении переднебоковым солнечным светом при безоблачном небе. С целью уменьшить общий контраст была произведна тональная ретушь с обратной стороны как на первом отпечатке, так и на бумажном негативе. В итоге удалось сохранить деталировку и в светах, и тенях.

Фото 6. Задворки.

Снимок «Зимний мотив» (фото 7) был сделан в пасмурный день. Печать на контрастной бумаге не помогла, отпечаток выглядел вяло. Так же, как и в случае с фото 6, была произведена тональная ретушь с обратной стороны первого отпечатка и бумажного негатива в нужных местах. Окончательный снимок значительно выиграл по сравнению с исходным.

Фото 7. Зимний мотив.

Об оформлении

При контратипировании нетрудно получить черные или белые рамки вокруг снимка. Для большинства сюжетов годится узкая черная рамка (кроме портрета). Ее можно сделать путем засветки краев отпечатка или прочертить тушью с глицерином (на пузырек туши несколько капель; глицерин добавляется, чтобы предотвратить растрескивание туши после высыхания). Белую рамку вокруг черной получить также достаточно просто. При печати бумажного негатива берется лист бумаги несколько большего размера, нежели первый отпечаток. После проявки бумажного негатива вокруг изображения получим темное поле и, обрезав лишнее, получим темную рамку, которая на окончательном отпечатке, естественно, будет белой.

Фото автора.