Во времена массовой чёрно-белой фотографии желтые и желто-зеленые фильтры подправляли не совпадающую со зрительным восприятием спектральную чувствительность пленки, а более плотные создавали драматические эффекты вроде пейзажа под лунную ночь. Большинство фотографов прекрасно обходилось и без них, а для цветной фотографии по многочисленным рекомендациям руководств цветные фильтры были просто противопоказаны. С тех пор фотопленки стали только лучше, а количество предлагаемых фильтров возросло многократно. Парадокс здесь только кажущийся: в орбиту втянулись не только традиционные светофильтры общего назначения, но и многочисленные специальные типы, необходимые или интересные в первую очередь для профессионалов, коммерчески работающих в студийных условиях или ищущих необыкновенные эффекты, которые выделяли бы их творения из общей массы. На плеяде таких эффектных фильтров выросли целые фирмы вроде Cokin, Hama и другие. Мы не будем рассказывать здесь о возможностях и назначении всех этих Андромед, Орионов, Пульсаторов, Небул или призматических насадок — их полный фейерверк любой читатель вспомнит по цветопляске телевизионных клипов, когда вместо лица поп-кумира мелькают световые пятна, радуги, полосы и размытости. Этот пример операторской необузданности вряд ли полезен в обычной фотографии, хотя вообще исключать эффекты из своего арсенала тоже неразумно. Мы просто попробуем оптимизировать подход к этой большой группе аксессуаров и выделить вещи наиболее употребительные и действительно полезные.

Сколько объективов, столько и диаметров

В большинстве объективов фильтры вкручиваются в переднюю часть объектива, и таких резьб существует около десятка. Наиболее часто встречаются диаметры 49, 52, 55, 58. 62, 67, 72 и 77 мм. Стандартные объективы лежат обычно в левой части ряда, зумы и телевики — в правой. Если у вас несколько объективов с разными резьбами, нерационально покупать все нужные фильтры со всеми диаметрами. Выберите какой-нибудь наиболее ходовой из средних (у автора это 58 мм) и приобретите переходные колечки на меньшие диаметры. Фильтр не должен быть меньше резьбы на объективе (возможно виньетирование краев кадра), но никто не запрещает ему быть больше этой резьбы. Если же у вас много оптики с большими диаметрами, создайте себе второй ряд особенно нужных фильтров максимального диаметра и колечек для перехода «вниз». Например, три самых ходовых фильтра 77 мм выручают автора на всех объективах до 62 мм. Это справедливо для всех фильтров кроме единственного — защитного. Последний, кроме своего основного назначения, предохраняет переднюю линзу от загрязнений и повреждений, а потому его лучше не снимать и иметь того же диаметра, что и объектив. В роли защитных применимы бесцветные ультрафиолетовые фильтры (UV), а для цветной съемки еще лучше тип Skylight. Он чуть окрашен, но улучшает проработку облаков и устраняет излишнюю синеву наземных деталей. По спектральным характеристикам это самые слабые конверсионные фильтры, которые не только полностью поглощают ультрафиолетовое излучение (именно оно больше чем следовало бы воздействует на образование соответствующего красителя в изображении), но и придают снимку естественную теплоту, а также повышают различаемость мелких деталей («забиваемых» без фильтра общей слабой цветной вуалью).

Совет носить фильтр постоянно из чисто утилитарных соображений с оптической точки зрения сомнителен. Любой фильтр является для объектива посторонним элементом и не улучшает резкости изображения, а при сомнительном качестве (частый случай для продукции не слишком солидных фирм) даже способен заметно ухудшить ее. Поэтому, дорожа высокими потенциальными возможностями современной оптики, не экономьте на цене фильтра и приобретайте только безупречный. А для съемок особенно важных все-таки снимите с объектива и его (если, конечно, он не нужен в качестве фильтра, а не механической защиты).

Кроме Skylight что ещё?

Вторым чрезвычайно полезным, но обычно пренебрегаемым фильтром является поляризационный (Pol). Его очевидный плюс — заметное улучшение качества цветопередачи — проработка неба, устранение синевы в тенях, управляемое ослабление или устранение рефлексов и в цветной, и в черно-белой съемке. Последнее свойство часто подчеркивается как главное, но пользоваться им нужно с осторожностью: полное устранение рефлексов обедняет световой рисунок снимка и нарушает естественность восприятия. Даже при съемке через стекло витрины (без поляроида она будет просто невозможна, так как отражение в стекле «забьет» сюжет за ним) небольшие остаточные рефлексы придают снимку жизненную правдивость. Поляризационный фильтр особенно удобен на однообъективных зеркалках, где эффект (зависящий от поворота фильтра) прямо виден в видоискателе. Недостаток этого фильтра — заметная серая плотность, то есть необходимость увеличивать экспозицию в 3—4 раза. И не следует забывать, что из двух имеющихся вариантов поляроидов (линейной и круговой поляризации; последние обычно называют циркулярными) для современных камер с автофокусировкой пригоден лишь второй. Он не влияет на ее работу. И еще один совет: приобретая поляризационный фильтр, смотрите, чтобы его «цвет» был нейтрально серым. Явная зеленоватость, присущая большинству образцов отечественной продукции, не дает возможность применять эти фильтры для цветной съемки.

Увы, неизбежны фильтры и для исправления цветопередачи, если имеющееся освещение не соответствует типу цветной пленки. Конверсионные фильтры разной плотности «увязывают» дневные пленки с лампами накаливания (голубые) и пленку для искусственного освещения с дневным светом или электронной вспышкой (янтарные). Необходимая плотность зависит от разницы номинальных цветовых температур пленки и осветителя и рассчитывается по сдвигу в майредах, о чем можно прочитать в справочниках или описаниях фильтров.

Кардинально меняет дело применение фильтров (FL) при съемке с флюоресцентными лампами, то есть лампами дневного света. Исчезает «зеленость» или «пурпурность», и хотя полной компенсации, как правило, не получается, снимок перестает быть явным браком*.

Ну а если вы по-прежнему увлекаетесь черно-белой съемкой, почти постоянное применение желто-зеленого фильтра с кратностью около 3 в пейзажной фотографии с большим количеством зелени никак нельзя назвать излишеством. Эти фильтры целесообразнее желтых или оранжевых, они обеспечивают привычное глазу соотношение серых тонов. Жанр пейзажа выигрывает также при более сложной работе с разными цветными фильтрами при условии, что они всего лишь «полуфильтры» — то есть окрашена только половина их площади (такие фильтры называют еще оттененными).

Еще раз — не экономьте на фильтрах

Хороший фильтр должен быть сделан из плоскопараллельного стекла оптического качества, то есть не иметь клиновидности и свилей. Проверить это можно и на глаз. Рассматривайте отражение нити лампочки от обеих граней фильтра и перемещайте это отражение по поверхности, а затем еще и поворачивайте фильтр. Расстояние между обоими отражениями не должно меняться — это залог плоскопараллельности. А затем, рассматривая через фильтр какой-либо предмет, быстро двигайте фильтр вправо-влево. Изображение должно оставаться совершенно неподвижным, как говорят — «не должно бить». Это залог отсутствия свилеватости.

Как и любая оптическая деталь, фильтр заметно выигрывает, если он просветлен, особенно многослойным просветлением. Фирма Hama, например, обозначает это качество аббревиатурой HTMC (High Transmission Multi Coating). Четырехслойное с каждой стороны просветление резко (с 8% до десятых долей процента) снижает отражение, предотвращая ореолообразование, паразитные засветки и связанные с этим потери контраста, цветовой насыщенности и резкости. Такие фильтры выпускаются, конечно, и другими фирмами. Лет двадцать назад фирма Pentax реализовала на своих фильтрах еще одну полезную идею. Часть плоской поверхности была закруглена, и это обеспечило «вывод» всех отраженных лучей за пределы изображения. Сейчас в подобном варианте (Ghostless) выпускаются, как правило, фильтры, используемые в качестве защитных, то есть ультрафиолетовые и Skylight. Их преимущества особенно ярко проявляются при работе со светосильной оптикой (1 :1,4 и более). Впрочем, и эти фильтры, как и любые другие, настоятельно рекомендуется защищать от бокового света хорошей солнечной блендой.

Закончим рекомендации еще одной системой, уже чисто профессиональной. Когда фотографу постоянно нужны самые разные фильтры и на самых разных камерах и объективах, представляют интерес фолиевые (из полиэфирной пленки) наборы квадратных фильтров 75×75 или 100×100 мм с универсальными фильтродержателями (рамками, которые ввинчиваются в резьбу объектива). Пленочные фильтры нежны, легко царапаются и менее долговечны, чем стеклянные, но из-за малой толщины их оптическое качество обычно очень высокое, а стоимость невелика. Выбор таких фильтров по спектральным характеристикам много шире, чем традиционных, и профессионал может иметь полный набор для самых изощренных коммерческих или художественных съемок. Подобная «компендиумная» система выпускается и для подготовленных любителей (например, фирмой Cokin). Она определенно оправдывает себя, если фотограф работает интенсивно и не лишен творческого поиска.

Резюме

Фильтры и насадки значительно расширяют творческий потенциал фотографа, но пользоваться ими следует обдуманно. Тем не менее более частое применение поляризационных фильтров, а также постоянная защита объектива бесцветными фильтрами на практике себя оправдали. Подберите для себя несколько наиболее нужных фильтров, рассматривая их как очень полезные, почти обязательные аксессуары, и не старайтесь экономить при их покупке. Качество изображения всегда дороже.

* Подробно о конверсионных фильтрах: см. статью И. Ильинского «Светофильтры и цвет», ФМ 2'97.