Распрямляем старые плёнки


Писатели-фантасты, творившие в 60–70 годы прошлого столетия, сильно ошиблись в своих прогнозах на будущее. Реальность во многом опередила воображение литераторов, особенно в сфере распространения компьютерных технологий в быту. В последние 20 лет темп развития технологий, связанных с компьютерами, многократно ускорился, и это обусловлено не только стремительным ростом вычислительных мощностей настольных (или персональных, если читателю этот термин больше нравится) компьютеров. Всецелое проникновение компьютеров в те области человеческой культуры, которые издревле считались вотчиной лириковв музыку и изобразительное искусство, в фотографию и кинематографию, навсегда изменило наше представление об этих дисциплинах, и этот процесс уже необратим. Удивительные возможности манипулирования мультимедийными данными (под мультимедийными данными я понимаю звук, фото и видео изображения, а также их комбинации, преобразованные в компьютерный код) открывают перед человеком доселе неведомые горизонты творчества, упрощают рутинные операции, расширяют аудиторию слушателей и зрителей, позволяют моделировать реальность по своему желанию.

В фотографии компьютерные технологии стали развиваться сразу в нескольких направлениях:

  • собственно цифровая фотография, когда изображение фиксируется полупроводниковой матрицей (т.н. цифровые фотоаппараты);
  • оцифровка изображения, или перевод изображений зафиксированных традиционными методами на серебросодержащей плёнке в компьютерный код, (т.н. сканирование);
  • обработка изображений, полученных любым из способов;
  • вывод (печать) изображений цифровыми методами.

Фотографическое сообщество потрясают споры: что лучшецифра или плёнка? Ответ на этот вопрос не является целью данной статьи. У обоих направлений есть свои несомненные плюсы и минусы, хотя уже теперь очевидно, что будущее принадлежит цифровой фотографии. Всеобщее проникновение цифровой фотографии в повседневную жизнь это лишь вопрос времени.

Современные любительские цифровые фотоаппараты значительно дороже плёночных аналогов, и при этом весьма ограниченны в фотографических возможностях. Они, бесспорно, проигрывают современным плёнкам в разрешении и способности фиксировать большие диапазоны яркостей, они требуют источников питания (требуютне то слово!). Однако для многих фотографов-любителей и профессионалов удобство обращения с ними и простота и скорость получения изображений перевешивают эти недостатки. Сомневающиеся же имеют возможность выбора типа камеры в зависимости от их финансовых возможностей, целей и задач.

Но что делать тем, у кого скопился обширный архив плёнок, или тем, кто хочет перевести в электронную форму плёночный архив своих родителей для целей насыщения семейного веб-сайта или для печати утерянных со временем фотографий? Тут ответ одинсканирование плёнок, т.е. перевод аналогового изображения в компьютерную форму посредством специальных технических средств.

Теперь представьте себе, что у вы располагаете несколькими дюжинами плёнок, десяти-, двадцати-, а может пятидесятилетней давности. Причём хранились эти плёнки совсем не в архиве Госфильмфонда, а дома на антресолях или в чулане принятым во многих семьях способомсвёрнутые в тугой рулон эмульсией внутрь, и запихнутые в пластиковые стаканчики или картонные коробочки из-под кассет. При попытке развернуть такую плёнку она немедленно старается принять форму завитого на бигуди локона волос, как упрямый кудрявый волос всячески сопротивляясь вашим попыткам его распрямить. Мне на ум сразу приходит старорежимный и малопонятный парикмахерский термин «химия». «Мама к празднику сделала «перманентную химию»вот она, ностальгия!

Любая попытка напечатать с такой деформированной плёнки фотографии, или засунуть её в плёночный сканер, обречена на неминуемый провал. Коробление подложки, вызванное длительным хранением в свёрнутом виде, приведёт к неизбежной потере резкости на отпечатке или скане и сизифовым мучениям при попытке поместить деформированную плёнку в негативодержатель фотоувеличителя, минилаба, или сканера, а также самым негативным образом отразятся на количестве царапин на ней. Вы скажете, что это плата за безалаберность, что ничего нельзя поделать. Нет,возражу я вам,можно и нужно! Я много раз проделывал такую процедуру. Технология процесса весьма проста и доступна любому фотолюбителю. Безусловно, если вы не уверены в своих силах и способностях, то лучше обратится за помощью к более опытным друзьям или знакомым, а если таковых в вашем окружении не окажется, то к профессионалам. Я не принимаю никакой ответственности за те последствия и ущерб, которые могут возникнуть при применении читателями настоящих советов на практике. :)

Но, всё таки, приступим…

Во-первых, не бойтесь повредить эмульсию, раскручивая старые плёнки. Если плёнка не хранилась при очень высокой температуре и большой влажности то это маловероятно. Условия домашнего хранения являются более или менее «нормальными» для плёнок на полимерных основах. Они на это были рассчитаны производителями. Сложности могут возникнуть при работе с очень старыми плёнками, так как в середине прошлого века выпускались негативные плёнки на целлулоидных подложках, подверженных высыханию, да и механические свойства эмульсий также были не столь хороши, как у современных плёнок. Всё нижеизложенное одинаково справедливо как для 35 мм плёнок, так и для среднеформатных (тип 120/220). Последние, правда, требуют к себе более бережного отношения, так как имеют более тонкую подложку и легче деформируются и заламываются.

Особое внимание стоит обратить на плёнки, которые хранились в условиях повышенной влажности или на холоде. У таких плёнок наиболее вероятно слипание эмульсии с подложкой и растрескивание эмульсионного слоя.

Так же с особым вниманием следует обращаться с плёнками, долго хранившимся в условиях повышенной температуры и очень низкой влажности. Дело в том, что при этом ломкой становится сама подложка, такая плёнка может просто рассыпаться в руках при первой же попытке. Тут будет уместным использовать метод, почерпнутый мной в конференции на сайте foto.ru. Рулончик с плёнкой помещается в сухую кружку, которая, в свою очередь, помещается в ёмкость с небольшим количеством воды и выдерживается там не менее суток. После такой процедуры плёнка впитает некоторое количество влаги и станет более эластичной.

Главноевсё делать без спешки и аккуратно. Лучше работать в тонких х/б перчаткахбудет меньше «пальцев» и царапин. Это не относится к «мокрой» части процесса, а лишь к работе с сухой плёнкой: этапам распаковки до обработки и разрезанию и упаковке после обработки и сушки. Ещё одно общее правило обращения с фотоплёнкой: плёнку всегда надо держать либо за край перфорации, либо вообще за торцы, т.е. удерживать её между большими и указательными пальцами рук подложкой или эмульсией «к себе». Ни в коем случае нельзя хватать плёнки пальцами за изображение. Хлопчатобумажные перчатки, конечно, служат в некотором смысле гарантией того, что вы не оставите потомкам отпечатки своих пальцев, но следование этому простому правилу убережёт вас от пары лишних следов папиллярных линий на негативе, тогда, когда вы в спешке забудете надеть перчатки. И, повторюсь, лучше всё делать без спешки и с максимальной аккуратностью.

ВНИМАНИЕ! Современные системы удаления пыли и царапин с негативов и слайдов при сканировании и печати НЕ РАБОТАЮТ на негативах, изображение в которых создаётся кристаллами металлического серебра. А таковыми являются большинство старых чёрно-белых плёнок. Поэтому чем аккуратнее вы будете обращаться со старыми плёнками, тем меньше вы прибавите царапин и пылитем меньше вам придётся корпеть над ретушью в Фотошопе, в конце концов.

Для процедуры размачивания лучше всего воспользоваться проявочным бачком. В противном случае вы не сможете избежать слипания плёнки. Вариант с прокладыванием кальки, безусловно, остроумен, но остаётся вероятность прилипания эмульсии к самой бумаге, что также недопустимо. Мне встречались описания методов размачивания плёнок без непосредственного контакта с водой, но, по моему мнению, традиционное замачивание настолько простая процедура, что нет смысла изобретать что-то новое. Хотя, конечно, пределов человеческой изобретательности не существует, и могут быть особые случаи, требующие нестандартного подхода.

Обрабатываемая плёнка заряжается в улитку (спираль) бачка. Для этого зарядный конец лучше всего подрезатьзакруглить края перфорации или срезать их под углом в 45 градусов, стараясь при этом не повредить изображение на негативе. Другими словами вместо вот такого края плёнки ] сделать такой ) или такой } или такой > край. :)

Если у кого-то в чулане среди древнего фотографического хлама сохранилась так называемая коррекс-лента, то можно использовать её. Коррекс представляет собой пластиковую ленту чуть шире фотоплёнки с выдавленными по краю выступами. Существовали варианты как для 35 мм, так и для широких плёнок. Способ использования коррекса весьма незатейлив. Плёнка (эмульсией наружу) и коррекс сматываются вместе в рулон, при этом выступы на коррексе предотвращают слипание плёнки и обеспечивают необходимый доступ реактивов (в нашем случаеводы) к эмульсии обрабатываемого материала. Рулон из коррекса и фотоплёнки также помещается в бачок или аналогичную ёмкость с водой.

В бачок заливается вода с температурой не выше 25 градусов. Не полагайтесь на своё чутьёлучше воспользуйтесь термометром; бытовой термометр вполне пригоден для этих целей (но не для проявки!). Если у вас возникнут сомнения в точности вашего термометрапросто уменьшите температуру на 2–3 градуса, это не критично. Затем поместите спираль с плёнкой (или плёнку с коррексом) в бачок. Для обработки лучше использовать дистиллированную водуона не дорогая и надо её немного, а пятен от солей, растворённых в водопроводной или минеральной воде, будет существенно меньше. Можно добавить каплю-другую стабилизатора (стабилизирующего раствора) из комплекта реактивов для процесса C–41. В любой фотолаборатории вам с радостью нальют маленький пузырек, даже бесплатно. Это лучше чем шампунь или средства для мытья посуды, поскольку стабилизатор предназначен для обработки плёнок. При обработке нескольких плёнок воду лучше поменять после 2–5 плёнок, в зависимости от загрязнённости последних.

Плёнка выдерживается в воде не менее 10–15 минут; увеличение времени вреда не принесёт, особой пользы, впрочем, тоже не будет. После выдерживания аккуратно извлеките плёнку из спиралей или коррекса (помните: мокрая эмульсия очень нежная и её легко повредить при грубом обращении) и подвесьте её в непыльном месте закрепив внизу небольшой груз. Для этих целей вполне подойдёт обычная бельевая пластмассовая прищепка (осторожнее с эмульсией, не цепляйте прищепку поверх изображения!). Лучшим местом для сушки плёнок будет ванная комнататам, где больше влажность, там меньше пыли. Можно даже перед сушкой включить на некоторое время горячий душ для увеличения влажности. Время сушки обычно составляет около часа в зависимости от температуры и влажности в помещении. Для ускорения процесса перед сушкой излишки влаги с плёнки можно снять специальными щипцами или пропустить плёнку между смоченными чистой дистиллированной водой пальцами, но я не советую это делать со старыми плёнками. Будет больше царапин, а от них избавится сложнее, чем от высохших капель. Капли, при необходимости, можно аккуратно убрать слегка влажным ватным тампоном уже с сухой плёнки.

Теперь очень важный момент! После сушки плёнку надо свернуть эмульсией наружу в нетугой рулон диаметром 10–15 см и зафиксировать её снаружи тонким резиновым кольцом (или иным способом, например прищепкой) через слой бумаги или кальки, и в таком виде положить в сухое и непыльное место на 2–3 дня. Такая выдержка позволяет получить практически идеально выпрямленные негативы. Я дополнительно упаковываю каждую плёнку в маленький (15х20 см) полиэтиленовый пакет для дополнительной защиты от пыли (такие пакеты продаются в супермаркетах в виде рулонов под названием «пакеты для завтраков»).

По окончании выдержки в рулоне плёнку лучше разрезать на стрипы (отрезки) по 4–6 кадров и поместить в сливеры. Я предпочитаю резать плёнку по 6 кадровтак удобнее хранить, сканировать, и печатать. Не имеет смысла резать плёнку на отрезки больше 6 кадровони не поместятся в стандартные сливеры или держатель фильм-сканера. По крайней мере, такое замечание справедливо для большинства плёночных сканеров, которые мне известны и с которыми я имел дело; без специальных приспособлений сканеры обычно не принимают стрипы короче 3 и длиннее 6 кадров. Для бережливых правильная нарезка поможет сэкономить немного денегфотолаборатории и студии, предоставляющие услуги сканирования, очень не любят отрезки короче 4 кадров и нередко поднимают цены за работу с такими стрипами.

Заключительный комментарий касается хранения обработанных плёнок. Как я уже написал, плёнка разрезается, и отрезки плёнки помещаются в отсеки специального, разделённого на секции пакетасливера (от англ. sleeveрукав, конверт). Сливеры защищают плёнку от царапин и пыли, позволяют удобно хранить архивы в специальных папках, а также дают возможность просматривать всю плёнку целиком без раскручивания-скручивания рулона, тем самым предотвращая появление новых царапин.

Бытует распространённое мнение, что лучшие сливеры делаются из калькиона позволяет обеспечить так называемое «архивное хранение» (т.е. гарантированное хранение более 100 лет, при условии правильной обработки и промывки негативов), поскольку бумага не выделяет никаких веществ, разрушающих изображение, и не имеет ворсинок и волокон. Это справедливое мнение, но, с другой стороны, через кальку плохо видно, что изображено на негативах. Я считаю, что обычные пластиковые сливеры (например, рулонные, используемые в большинстве фотолабораторий), или прозрачные из ацетатной или полиэтиленовой плёнки (такие изготавливают фирмы Kenro или PrintFiles) также вполне годятся для применения фотографами-любителями. Первые дешёвы (их можно покупать «на метры») а вторые удобнее калечных или рулонных, поскольку абсолютно прозрачны и позволяют легко делать контактные отпечатки без специального оборудования. Распространённый совет изготавливать сливеры из прозрачных канцелярских файлов при помощи паяльника я полагаю несостоятельными, поскольку материал, из которого делаются такие файлы (в основном это ПВХ), не рассчитан на контакт с плёночной эмульсией, и может повлечь разрушение изображения на негативах или слайдах. Здесь выбор остаётся за самим фотографомчто для него более ценно: несколько сэкономленных рублей или негативы, которые уникальны хотя бы уже потому, что ход времени необратим… :)